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Froid

frigo arc 4030 whirlpool

le 18/01/2022 à 07:58

J'ai remis le frigo en marche à 19h00, il a tourné en continue jusqu'à 22h (-20°c), puis le lendemain matin il tournait toujours (-37°c).

Je mesure la température avec une sonde numérique.
J'ai tout mis au min, sur la led du bandeau pour le congel, sur le bouton dans le frigo pour la partie frigo.

J'ai bien vu la sonde du congel dans le congel et sur le bornier de la carte électronique, mais y a t'il aussi une sonde pour la partie frigo ?

le 18/01/2022 à 17:13

"J'ai remis le frigo en marche à 19h00, il a tourné en continue jusqu'à 22h (-20°c), puis le lendemain matin il tournait toujours (-37°c)."
Dans ce cas, soit le relais est collé, soit son transistor de commande est en court-circuit.
Il n'est pas normal que le compresseur tourne 100% du temps sans interruption.

le 18/01/2022 à 17:21

Le relais concerné (car il y en a 2) est celui dont la sortie est relié au fil BLANC à la broche numéro 3 du connecteur (voir schéma au dos de ton frigo rappelé sur le lien ci dessous).

le 19/01/2022 à 08:00

Ces contrôles sont à faire avec l'ohmètre sur la carte débranchée, au dos du circuit imprimé :
- entre les 2 contacts de sortie du relais qui va au contact N°3 (fil blanc) : si 0 ohms, le relais est collé.
- entre les jonctions C et E du transistor qui commande sa bobine : si 0 ohms, il est en court-circuit.

le 19/01/2022 à 08:05

Le fil de la broche N°3 (compresseur) est ROUGE comme sur la photo du connecteur d'ALDO, et non pas blanc.
Pardon pour l'erreur.

le 19/01/2022 à 19:12

Bonjour

Alors j'ai testé le transistor et j'ai pas de court circuit. Il s'agit bien de celui sur la photo ? les deux bornes extérieures?

Pour le relais, j'ai bien repéré la borne reliée au fil rouge (la 4 sur la photo), mais je ne suis pas sure de l'autre...
J'ai testé toutes les bornes, et aucune n'est en court circuit avec la 3.
Par contre, la borne 1 un est connectée aux 2, 4 et 5.
Même chose pour le relais n°2. Tout semble correct...

le 19/01/2022 à 19:16

Le relais

le 19/01/2022 à 19:20

Pardon, erreur de frappe, la borne connectée au fil rouge est la 3.

le 19/01/2022 à 21:44

Faut tester à l'ohmètre en mesurant les valeurs, et pas en mode "continuité" qui fait "beep".
Ca m'étonnerait que les bornes 4 et 5 qui sont ceux de la bobine soient à 0 ohms de la borne 1.
Le transistor dont je parle est en composant monté en surface soudé au verso, connecté à la borne 2 ou 5 du relais, car il commande la bobine.
Il est minuscule, plat à 3 pattes, on dirait une tique.

le 19/01/2022 à 21:54

Tu trouveras des photos qui illustrent ce que je dis sur le lien ci dessous.
ne tiens pas compte des commentaires sur les dessins, c'est pas les miens.

le 19/01/2022 à 21:59

PS : le fil ROUGE aboutit sur la borne 3 ou 4 du relais ?

le 20/01/2022 à 09:49

Le fil rouge est sur la borne 3 (voir schéma).
1-2: 5.3Mohm
1-5: 2.4Mohm
4-5: 4.0Mohm
2-5: 1.5kohm
Transistor:
C-E : 4.3kohm

le 20/01/2022 à 11:08

En fait c'est par rapport à la borne 3 (raccordée au fil rouge) que je souhaitais que tu fasses les mesures.

Pour le transistor, comment tu devines les bornes C et E ? Tu peux lire la référence du transistor sur le boitier ?

le 20/01/2022 à 11:45

La borne 3 n'est en contact avec aucune autre borne (resistance infinie)
Pour le transistor, non, je ne suis pas sure pour les bornes. J'ai pris les deux du bas.
Il y a une sorte de 'D' sur le transistor, dans le sens de la photo.

le 20/01/2022 à 11:59

OK, donc le relais est bon, il est ouvert en position repos.

Pour le transistor, C et E sont normalement la patte du haut, et la patte du bas à gauche (car soudée à une résistance 0 Ohms, en commun avec la même broche du transistor jumeau à droite).
Les bases (B) sont soudées aux résistances 472 (4.7kOhms) qui sont commandés depuis le microcontrôleur tout en haut de la carte.

le 20/01/2022 à 12:05

Alors non, le transistor n'est pas en cours circuit (7Mohm).
Par curiosité, pourquoi des résistance 0ohm ? Elle servent de fusible ?

le 20/01/2022 à 12:10

Est-ce que le condensateur que j'ai changé pour le problème original de ce topic (le jaune) pourrait être la cause du problème ?
Celui que j'ai mis n'est pas exactement le même, c'est une grosse capa métallique bosch MP 2uf 2/3kV
Le frigo fonctionne depuis plusieurs années comme ça...

le 20/01/2022 à 12:11

Soit par protection, soit comme strap pour enjamber une piste (comme la 3ème résistance 0 ohms sur la droite, en série avec la 472.

Le transistor de droite te donne les mêmes mesures entre C et E ?

le 20/01/2022 à 14:05

Soit par protection, soit comme strap pour enjamber une piste (comme la 3ème résistance 0 ohms sur la droite, en série avec la 472.

Le transistor de droite te donne les mêmes mesures entre C et E ?

le 20/01/2022 à 14:34

Effectivement, on vois la piste qui passe sous les résistances :)

Sinon, même valeur pour l'autre transistor.

On est parti sur l'hypothese que le frigo tourne en permanence, mais c'est difficile à dire. Il a tourné toute la nuit pour atteindre -37, mais peut-être il se serait arrêté plus tard...

le 20/01/2022 à 15:00

Soit par protection, soit comme strap pour enjamber une piste (comme la 3ème résistance 0 ohms sur la droite, en série avec la 472.

Le transistor de droite te donne les mêmes mesures entre C et E ?

le 20/01/2022 à 15:08

Tu es certain qu'il a tourné toute la nuit ?
Quand bien même, une fois stabilisé, le compresseur devrait faire des pauses.

le 20/01/2022 à 15:12

Sauf si le contrôleur déraille et reste bloqué parce qu'il contrôle mal la température, ou que l'info qu'il reçoit de la sonde est fausse.
Vérifie à l’ohmmètre la valeur de résistance entre les contacts 9 et 10 sur la carte, connecteur débranché, pour vérifier qu'il n'y a pas un court-circuit sur l'entrée.
Il faudra vérifier notamment qu'il n'y a pas de capacité céramique en court-circuit entre ses bornes sur le chemin entre la borne 9 du connecteur et le contrôleur.

le 20/01/2022 à 15:30

Je ne suis pas resté toute la nuit à coté ;) et je ne sais pas si il était stabilisé à -37 ou si il cherchait à aller plus bas ...

9-10 : 86Kohm

Et pour le condensateur que j'ai remplacé ? (voir mon message plus haut)

En tout cas, merci pour ton aide :)

le 20/01/2022 à 18:02

Tu peux vérifier la valeur de résistance des capacités céramiques jaunes sur la ligne de mesure de la température ?

Le condensateur que tu as remplacé... quelle est ta question ?

le 20/01/2022 à 18:36

Je crois deviner un déchet de soudure entre 2 pistes , tout près de la résistance marquée 8252 (= 82,5 Kilohms); si ce déchet forme un court-circuit à cet endroit, ça revient à placer cette résistance 8252 entre les contacts 9 et 10 destinés à la sonde, et donc ça fausserait la mesure en faisant croire au contrôleur qu'il fait trop chaud, donc il tourne à fond....

le 21/01/2022 à 12:15

Ma question sur le condensateur:

Est-ce que le condensateur que j'ai changé pour le problème original de ce topic (le jaune) pourrait être la cause du problème ?
Celui que j'ai mis n'est pas exactement le même, c'est une grosse capa métallique bosch MP 2uf 2/3kV
Le frigo fonctionne depuis plusieurs années comme ça...

le 21/01/2022 à 12:27

J'ai testé les capa avec l'ohmmetre, aucune n'est en cours circuit.
Pour la trace de soudure, il n'y a pas de pont, la soudure est d'ailleur sous le vernis de la carte.

le 21/01/2022 à 12:27

C'est une capa destinée à quoi ?
Si c'est une capa de démarrage, c'est pas fait pour ça, il vaudrait mieux en mettre une du type approprié, donc type X2 400-450V.
Si ça se trouve, elle est déjà cuite....
Faudrait la démonter (au moins un côté) et la mesurer avec la fonction capa du multimètre.

Et pour le reste, tu as avancé (mesures des capa céramique, contrôle de la tâche de soudure à côté de la résistance 8252..) ?

le 21/01/2022 à 12:31

Je viens de lire ta réponse pour les mesures.
Si la soudure est sous le vernis, faudrait la gratter et la virer, et refaire la mesure entre les bornes 9 et 10; et faire la mesure dans les 2 sens, en inversant les fils du multimètres pour inverser la polarité.
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